По дороге на Ош с остановкой в Париже

"Я  вздумал съездить в Петербург, где не бывал более пятнадцати лет. Записался в конторе поспешных дилижансов и выехал из Тверской заставы. Катясь по гладкому шоссе, в спокойном экипаже, не заботясь ни о его прочности, ни о прогонах, я вспомнил о последнем своем путешествии в Петербург, по старой дороге". Так Александр Сергеевич Пушкин описывал начало своего путешествия из Москвы в Петербург (именно Пушкин, а не Радищев. У того было "Путешествие из Петербурга в Москву"). Схожие чувства испытывала и я, когда отправилась по дороге из Бишкека в Ош. Последний раз по этой трассе я проезжала 15 лет назад.

    Первое удивление - сама дорога. Пятнадцать лет назад это была разбитая колея, рытвины и колдобины которой меня совершенно измучили. Сейчас Бишкек и Ош соединяет трасса почти мирового стандарта. До международного уровня не хватает самой малости - дорожной разметки. Когда-то она была, но со временем стерлась. Теперь сотрудники ГУБДД предлагают водителям мысленно проводить черту по центру асфальтированной полосы и держаться своей стороны. Но на заоблачных головокружительных серпантинах мысленное деление помогает не всегда.

    - Дорога отличная, - все время восхищался наш водитель, который провел за рулем почти 30 лет. - Неужели нельзя в городе такие делать? А то в прошлом году улицу Боконбаева починили, а в этом уже переделывают.

    Изменилась и инфраструктура. Нынче поесть в дороге - не проблема. К услугам путешественников большие рестораны, маленькие кафе и аборигенные юрты, которые встречаются на протяжении почти всего пути.  Но водители большегрузных машин, которых немало на трассе, связывающей юг и север республики, предпочитают останавливаться и отдыхать в Париже. Кому пришло в голову назвать так крохотный городок из двух десятков вагончиков и простеньких сельских домиков и юрт, расположенный в Суусамырской долине недалеко от тоннеля на перевале Тёо-Ашуу, сейчас не помнит никто. Вполне возможно, что первоначально это была насмешка над хозяевами дорожных столовых и первобытным уровнем предлагаемого ими сервиса. Как бы там ни было, название прижилось. Наши "парижане" не только кормят путешественников, но и исправно снабжают их прекрасным кумысом и горным медом.

    Однако мне больше понравился обед, который предлагают в ущелье со смешным названием Чычкан (в переводе с кыргызского - мышь, хотя скалы ущелья меньше всего напоминают это маленькое серое существо). Главное блюдо здешних придорожных общепитов - вкуснейшая речная форель, которую выловят и зажарят тут же, буквально на ваших глазах.

    За пятнадцать лет дорога из Бишкека в Ош стала длиннее километров на шестьдесят. Зато теперь она все время проходит по нашей территории. Хотя как раз данный факт я особым достижением не считаю. Меня всегда радовало, когда по дороге из Джалал-Абада в Ош мы все время выезжали за пределы Киргизии и оказывались в Узбекистане. Были участки дороги, где левые колеса шли по нашей территории, а правые - по чужой. Хотя тогда вся земля была родной.

    Здесь вам не равнина

    За четыре дня мы преодолели на машине полторы тысячи километров и увидели столько красивых мест, что в голове не укладывается. Перед путешествием я думала, что к красотам родного края давно привыкла и величием гор меня особо не удивишь. Оказалось, что к чуду привыкнуть нельзя. Общее впечатление - нереально прекрасно. Горные перевалы, долины, ущелья, леса... Мягкие холмы сменяются скалистыми горами, маленькие ручейки - бурными реками. Поверить в то, что река Нарын - настоящая, а не нарисованная гениальным художником, сложно. Впрочем, описывать красоту гор - дело неблагодарное. Тем более что об этом давно и гораздо ярче сказал Владимир Высоцкий: "Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал".

    Учить

    не по учебникам

    Поездка эта была задумана моим папой, который хотел познакомить своего одиннадцатилетнего внука (моего сына) с родным краем. Ребенок должен был понять, что Кыргызстан - это не только Бишкек и Иссык-Куль. Задумка удалась. За четыре дня путешествия мальчик узнал о родном крае больше, чем за четыре года изучения предмета "Родиноведение" в школе. Он убедился, что более 90 процентов территории республики занимают горы и что здесь протекает огромное количество рек с кристально чистой водой. Он увидел каскад На-рынских ГЭС: Таш-Кумырскую, Уч-Курганскую, Курпсайскую и сердце страны - Токтогульскую. Искупался в Токтогульском водохранилище, которое совсем не выглядит обмелевшим. Поиграл в снежки на перевале Тёо-Ашуу. Познакомился с главным угольным городом страны Таш-Кумыром, городом энергетиков Кара-Кулем, городом комузистов Токтогулом... Собирал орехи в Арстанбапе, виноград в Оше, хлопок в Джалал-Абаде, рис в Узгене...

    Мальчик перестал считать, что Кыргызстан маленькая страна. Шутка ли, проехать пятнадцать часов в одну сторону (правда, это со всеми остановками).

    На солнечной стороне

    Мне совсем не понравился Арстанбап. Нет, его реликтовые ореховые леса и водопады прекрасны. Но наслаждаться великолепием мешает отсутствие цивилизации. Жить в заповеднике нам пришлось в нечеловеческих условиях, других здесь просто нет. Грязный саманный домишко, панцирные кровати, покрытые застиранным бельем, и удобства (точнее, неудобства) на улице, зайти в них можно только в противогазе - вот и все предложения страны, надеющийся делать деньги на элитном туризме. В Арстанбапе такие условия гордо именуются турбазой. Доехать до нее - уже экстрим, дорога больше похожа на Военно-Грузинскую. Когда-то это было вполне приличное заведение с бассейном, спортзалом и детской площадкой. Но с годами сооружение пришло в упадок. Был в ореховом заповеднике и вполне приличный пансионат, но сейчас он закрыт. Хотя вывеска по-прежнему призывно завлекает гостей.

    А вот Джалал-Абад порадовал не только чистыми улицами, но и добротными гостиницами и приличными кафе. Впрочем, этот город я любила всегда. Я родилась здесь и прожила до трех лет, а потом каждое лето приезжала гостить к бабушке и дедушке. Так что мое детство проплутало переулками этого солнечного городка. Я прекрасно помню бесконечный лабиринт переулков, тупичков, бесчисленного множества узбекских дворов... А что такое узбекский двор? Это комплекс полного жизнеобеспечения. Сам дом, наверху балхана - нечто вроде пристройки, так что дом казался двухэтажным. А крыши чаще всего были земляными, поэтому весной на них прорастала трава, трепетали нежным пламенем первые маки под еще свежим ветерком. По двору протекал арык, над ним строили такой квадратный деревянный помост - айван, бросали на него множество курпачей. На айване спали, принимали гостей, чаи распивали. От арыка шла прохлада в жаркий день, и звук бегущей воды успокаивал, расслаблял.

    Я всегда любила глинобитные дувалы, саманные улочки этого города, где над головой сплошная зеленая крона с узорными прорехами ослепительного солнца...

    Базарный день

    Южные базары - разговор особый. Это Вавилон и Багдад в одном флаконе. Смешение языков-наречий, фруктов-овощей, ослов- ишачков, бричек-повозок... Цены вполне сопоставимы со столичными. "Хотя у вас и зарплаты повыше, и возможностей заработать больше", - жалуются местные жители. Особенно это касается привозных продуктов - муки, сахара, макарон. Картошка, лук, помидоры стоят 10 сомов, отличная говядина - 150. В Арстанбапе мы купили великолепный мед (аромат которого, даже при закрытой банке, сразу же заполнил всю машину) по 130 сомов за килограмм, а вот токтогульский покупать не стали, хотя за него просили 95 (!) сомов. Но он имел запах рафинированного сахара. "Ах, вам нужен натуральный мед? - любезно предложили продавцы. - Тогда вот этот, за 300 сомов". Мед был хорош, но цена показалась нам чрезмерной. На ошском и джалал-абадском базарах виноград стоит 25-50 сомов, персики от 25 до 55. В Узгене купили отборный рис за 120 сомов. Но можно купить сечку и за 30. Некоторые продавцы просят за рис и 150 сомов.

    Ночевка на турбазе Арстанбапа обошлась нам по 100 сомов с человека. Еще 100 сомов с нас взяли за чай и лепешки. На курорте "Джалал-Абад" номер в новой гостинице стоит 1000 сомов с человека, в самом городе - 500 сомов. Поесть можно за 200 сомов. За эти деньги вы получите, например, порцию вкуснейшей шурпы с огромным куском свежайшей баранины, куурдак и, конечно, чай и лепешку.

    Еще мы брали в аренду ишачка, который довез моего сына до малого арстанбапского водопада. Брали в аренду вместе с наездником - местным пацаном лет девяти. Долго торговались. Мы предлагали он беш сом, а мальчишка требовал отуз. Сговорились на жыйырма. Мальчишка сказал "хоп майли" и взял на "борт" пассажира.

    Вообще на юге молодежь и дети по-русски уже почти не говорят. Но и кыргызским их язык не назовешь. Это некий кыргызско-узбекский диалект.

    Еще можно написать о том, какие бескрайние на юге хлопковые поля, радушные люди, великолепные пейзажи. Но зачем вам обо всем этом читать? Лучше отправляйтесь в путешествие по родному краю. Поверьте, оно того стоит.

    Наталья ТИМИРБАЕВА.

Адрес материала: //msn.kg/ru/news/29189/